Главная » 2012 » Март » 31 » Выгребная яма на даче своими руками, септик
20:55
Выгребная яма на даче своими руками, септик
загрузка...

Индивидуальный застройщик часто сталкивается с проблемой переработки и утилизации сточных и фекальных отходов. Для устройства туалета на даче своими руками в народном дачном загородном строительстве часто применяются следующие виды сооружений: обычная выгребная яма, переливная выгребная яма из бетонных колец ("народный септик"), септик подземный и септик поверхностный. Некоторые самодеятельные строители своими руками делают выгребные ямы для туалета на даче из бетонных колец или другого материала без дна, в надежде, что так фекальные массы из такого "септика" "лучше будет рассасываться". В этом случае возникает риск заражения питьевых вод из такого туалета на даче и против таких строителей может быть возбуждено уголовное дело.

Устройство септика является, безусловно, лучшим выбором для обустройства туалета на даче, так как септик обеспечивает наилучшую очистку стоков, при правильном устройстве иэксплуатации у септика отсутствует неприятный запах, и септик для туалета на даче требует меньшего обслуживания в процессе эксплуатации по сравнению с выгребной ямой. Однако, промышленно изготовленный септик для дачи или коттеджа - весьма дорогое удовольствие. Как же можно выйти из положения, если все таки хочется устроить септик для туалета на даче своими руками?

Мы предлагаем схемы устройства простейших септиков для туалетов на даче, которые вы можете сделать своими руками из недорогих материалов. Эти септики для дачи работают и довольно не плохо и выполняют свои задачи в соответсвтии с затраченными на них средствами.
Какой самодельный септик выбрать для туалета на даче? Если ваша дача используется только в теплый период, у вас нет ванной и семья не более 4-х человек - можно сделать поверхностный септик. Этот септик для дачи обойдется немного дешевле. Такой септик - предмет выбора при очень высоком уровне грунтовых вод.

Но наиболее проверенной конструкцией для туалета на даче является традиционный подземный септик. Устройство такого септика для дачи своими руками обойдется немного дороже, чем поверхностный септик,, но если у вас большой дом, большая семья, есть ванна, вы живете в доме круглый год - используйте подземный септик, тем более, что он построен по модульному принципу и мощность его может быть увеличена в любое время. Придется только покопать землю немного...чтобы увеличить септик.

Принцип работы обычного септика прост, как мозг чиновника.
Задача: на входе имеем бытовые сточные воды. На выходе – условно-чистую, максимально осветленную среду.

Процесс разложения органических остатков основан на использовании способности бактерий расщеплять (по-человечески – кушать) органику.
Хотя бактерий очень много, все равно они очень–очень маленькие. И, чтобы маленьким было удобно питаться, мы должны правильно подать "блюдо" к их столу.
Для этого основная «пища» бактерий - отходы, должны надолго задерживаться в одном месте. В месте, где и обитают наши маленькие друзья.
Исходя из этого и устраивают септики.
Любая, подходящая по объему емкость (объем условно вычисляется из среднесуточного потребления воды) подойдет для создания септика.
Единственное важнейшее условие – чтобы конструкция была герметична и могла противостоять коррозии.
Наиболее эффективны с этой точки зрения пластиковые емкости. Однако, если в ваших краях нет специализированных канализационных фирм, то септик можно изготовить своими руками. Бетон, кирпич и даже сталь подойдут для решения этой задачи (хотя каждый материал нужно применять со своими оговорками).

Итак, мы уже имеем емкость нужного размера.
Теперь требуется сделать так, чтобы попадающая в него бытовая отработанная вода надолго задерживалась в нужном нам месте.
Разделение септика на зоны происходит относительно условно. Все равно септик остается единой, подчиняющейся законам сообщающихся сосудов системой. Мы лишь используем ее некоторые особенности, чтобы замедлить естественный быстрый ток воды.

Септик делится (обычно) на три зоны. Почему на три? Спросите… инженеров. С тем же успехом можно устроить зон и четыре и десять. Да хоть двадцать пять.
Но это уже бессмысленно и не технологично.
А вот септик с меньшим числом зон уже перестает эффективно работать.
Почему? Потому, что мы не успеваем решить главную задачу – многослойное замедление течения воды.

Бытовые стоки попадают в первую часть септика. Дальше путь преграждает перегородка, которая находится выше уровня поверхности воды внутри септика и проходит около середины, где остается открытой для попадания воды.
Почему проход не у самого дна? Ведь на первый взгляд так путь и время перемещения воды будут еще больше.
Все верно, но нельзя упускать из виду, что не все отходы можно переработать. Часть, выпадая в осадок, оседает на дне. Таким образом, если делать отверстие у дна, со временем эти отложения закроют проход и септик вообще престанет работать.
Если с расположением отверстий разобрались, посмотрим, что же происходит в нашем септике дальше.
Грязной воде и органике нужно убегать из первого отсека дальше. Во-первых, чтобы не быть съеденными до конца, а во вторых в силу вступает закон сообщающихся сосудов (а этот, в отличие от тех, что рисуют в Думе не купить-не-обойти).
Но, чтобы попасть в отверстия, отходы должны «нырять».
При этом и происходит: во-первых остановка, а во-вторых, тут отходы и попадают на стол нашим друзьям-бактериям, на их званый ужин.
Конечно, не все приходится бактериям по вкусу. Что-то, выпадая в осадок, оседает на дно.
А когда пир завершается и бактерии «расходятся по домам», осветленная вода должна уходить в фильтрующую траншею.
Так-то то так, но тут нас подстерегает ещеь одно «но».
К сожалению, в отличие от старых английских замков, в септиках нет должности «сэра-Бэеримора». Никто не согласует график поступления отходов и их, бактерий, законный обеденный перерыв.
Простая, обычная ситуация:
В доме постоянно проживает 3 человека. Септик, соответственно устроен и рассчитан на троих. Но у каждого есть именины и дни рождения. В эти дни в доме не три, а "тридцать три" человек.
И что, тогда бактериям прикажете делать? Попросить природу объявить «аврал»?
Приказать – не получится. Обмануть... вряд ли. Это вам не выборы, бактерии - не электорат.
Придется договариваться. По-хорошему.
Вот для этого в устройстве септика и существет второй отсек-резервуар.
Он служит как бы демпфером, амортизирующим пиковую во времени нагрузку от внезано поступающих сточных вод.
В принципе второй отсек продолжает выполнять ту же очищающую функцию, с той лишь разницей, что в нем бродит и поедается бактериями уже более чистая, чем первоначальная вода. В добавок, идет аэробное разложение поверхностной пены (которая не может образоваться в первом отсеке, т.к. поверхность воды постоянно бомбардируют наши с вами отходы).
В третий отсек вода попадает из второго, еще более отстоявшаяся, и, главное, уже точно без каких бы то ни было твердых частиц.
Но и здесь последующий отвод для траншей осуществляется не с поверхности, а из глубины третьей зоны. Чтобы уж точно в дренаж не попало ничего.
Это крайне важно.
Из септика осветленные сточные воды попадают в поля фильтрации, главным элементом которых является дренажная труба.
Дренажная отличается от обычной лишь наличием небольших дырочек, через которые вода выходит и просачивается в почву.
И эти дырочки нужно сохранить любой ценой.
в противном случае любые, даже очень маленькие, но плотные и неразлагаемые вещества со временем забьют дренажную перфорацию.
Воде просто некуда будет больше уходить.
И тогда вы узнаете из чего состоит септик - содержимое вы увидите на своих газонах.
Кстати это полезно знать любителям сэкономить. Если септик вовремя не очищать, донные отложения займут столько места, что система не будет успевать справляться с разложением отходов. И тогда... см. выше. Про перфорацию.

Выгребная яма - самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды.

В отличие от проточного септика, она состоит из герметичной емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки.

Выгребная яма не подходит домам с комфортным водоснабжением, т.к. хозяин становится заложником оперативности работы коммунальных служб, которые должны вовремя откачивать яму. Кроме того, очень часты протечки, когда яма очень быстро заполняется грунтовой или атмосферной водой.

Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины к выгребу. Дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Рекомендуется сделать глиняный замок. Материал - железобетон, металл, оштукатуренный кирпич.

Для домов с горячим водоснабжением лучше применять системы автономной канализации или хотя бы септики.

Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. По санитарным нормам в радиусе 30 метров от таких сооружений нельзя выращивать плодовые растения.
Автономная канализация для загородного дома или поселка, где нет возможности подключения к централизованной канализации, решается несколькими способами. В странах с развитыми коммунальными службами (например, США) ставят выгребные ямы, откуда машина регулярно вывозит стоки после заключения соответствующего договора. Часто так поступают и в Украине, но в Америке эта процедура происходит за пределами участка и хозяева даже не беспокоятся, а у нас организовать это значительно сложнее.
Другой популярный способ - установка септика и почвенной доочистки. Неплохой выход для участков с фильтрующими грунтами и низким уровнем грунтовых вод.
Третий способ - очистная установка "Осина". Переходный шаг от септика к установкам глубокой очистки. Используется максимум из естественных процессов очистки, не прибегая к искусственной аэрации, все еще нужна почвенная доочистка, хотя уже и в гораздо меньших объемах.
Станции глубокой биологической очистки дают прекрасную воду, но сложны в конструкции и капризны в эксплуатации. Оправдано их применение на берегах водоемов, в плотной коттеджной застройке со сбросом на бетонированную улицу и там, где идет вторичное использование технической воды.
Совсем новое направление технологии для дач с нерегулярной эксплуатацией - физико-химическая очистка с помощью реагентов. Подходит домам, где живут на выходные.

Септики - это простейшие проточные сооружения для механической очистки сточных вод и накопления осадка. Применяются перед сооружениями биологической очистки для улавливания взвешенных веществ и нерастворимых загрязнений.
Производительность септиков бывает от 0,4 до 12 м.куб/сутки, максимальная до 25 м.куб/сутки. В среднем на коттедж достаточно септика на 2-3 м.куб/сутки.

Эффект очистки по органическим загрязнениям (БПК) составляет 30-35%, по взвешенным веществам - 70-80%. Это говорит о том, что септик улавливает только небольшую часть органических загрязнений, которые в основной массе являются растворимыми.
После септика должна идти биологическая очистка. Это может быть естественная очистка методом почвенной доочистки в фильтрующем колодце , траншее или песчано-гравийном фильтре.

Время пребывания сточных вод в септике по российским требованиям 1-3 дня, а по европейским 8-10 дней. От этого зависит размер самого септика.

Осадок за время пребывания в септике уплотняется и частично разлагается. Время до его откачки ассенизационными машинами в среднем составляет 6-12 месяцев.

Согласно нормам в Подмосковье санитарная зона от здания до септика составляет 5 м., до фильтрующей траншеи 8 м.,от скважины 30-50 метров.

Септик не обязательно устанавливать ниже глубины промерзания.

В последние годы септиками стали ошибочно называть любые устройства для канализования загародых домов, начиная от выгребных ям и колодцев без дна до индивидуальных очистных сооружений.

Развитие строительных технологий привело к более сложным, чем септики, биологическим очистным сооружениям с несколькими ступенями очистки. Высокая степень очистки позволяет сбрасывать воду в грунт в достаточной близости от дома, и в то же время надежность работы и простота эксплуатации позволяет владельцу практически забыть о канализации до момента очистки.

Достоинства септиков:
простота
возможность сделать самостоятельно
дешевизна и доступность
Недостатки септиков:
неприятный запах
запрещен сброс без почвенной доочистки
для очистки необходимо применение бактерий для септиков
перерывы в эксплуатации приводят к загниванию воды в септике.

Нефильтрующий грунт (глина, суглинок).

На нефильтрующем грунте, если позволяет рельеф, вода из установки самотеком подается в водоприемный колодец, а из него бытовым (дренажным) насосом с поплавком откачивается на поверхность и сбрасывается в фильтрующую траншею длиной 6 - 10 м, высотой 0,8-1 м проходя через нее, самотеком сливается на рельеф, в овраг, дренаж.

Фильтрующая траншея устраивается из щебня Д=20-40 мм и песка так, чтобы организовать постоянный сток воды (в овраг, дренаж, на рельеф). В щебень закладывается перфорированная труба Д= 100мм (конец трубы заглушить) .Траншею утеплить керамзитом п= 15 см.

Схема водоотведения с доочисткой в фильтрующей траншее.

Фильтрующий грунт (песок, супесь, торф).

На фильтрующем грунте организовывают фильтрующий колодец с площадью фильтрации для песка - 12 м2 (чем больше площадь фильтрации, тем дольше прослужит колодец). Грунтовые воды должны быть ниже подушки на 1 м.

Схема водоотведения в фильтрующий колодец.

Примечание:

1) В случае высокого уровня грунтовых вод возможно использовать водоприемный колодец с последующей подачей насосом в фильтрующий колодец.

2) Размеры фильтрующего колодца определяются в зависимости от фильтрующих свойств почвы.

Поделки для сада, дачи, огорода

Категория: Поделки для сада, дачи, огорода мастер класс | Просмотров: 3773 | Рейтинг: 0.0/0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Копирование материалов только при условии размещения активной ссылки.